“Les deux premiers jours, presque personne ne s’est arrêté pour nous voir. Nous étions très anxieux,” raconte Carlo Crocco, fondateur de Hublot, en revenant à Baselworld 1980, lorsque, derrière un stand, il n’y avait qu’une vitrine avec une seule montre dorée sur un bracelet en caoutchouc noir. “Le troisième jour, nous avons compris que tout le monde parlait de nous, car c’était vraiment quelque chose de différent de toutes les autres montres.”

Nous sommes réunis à Milan à la veille du lancement des Classic Fusion Tributo, que Hublot présente comme un retour au tout premier design. Après l’avoir portée en métal, je dirais que la chose la plus intéressante, c’est exactement sa volonté de ne pas être une réédition. À une époque où les marques peuvent reproduire leurs catalogues jusqu’au cadran scanné en 3D, Hublot propose une expression évoluée de sa première montre, en la mariant à un langage de design qui s’est forgé sur quatre décennies.

Cette décision prend tout son sens lorsque l’on considère la position actuelle d’Hublot et la raison pour laquelle cette montre arrive maintenant. Depuis que Julien Tornare a pris la direction fin 2024, la marque opère une remise à zéro délibérée, investissant sur le campus de Nyon et dans sa stratégie de mouvement et retravaillant le Big Bang à deux reprises cette année, Tornare indiquant dès le départ qu’une Classic Fusion axée sur l’élégance italienne de son fondateur suivrait.

Les deux éléments sur lesquels Crocco s’est concentré pour la Tributo, les douze vis et le bracelet en caoutchouc noir, constituent exactement ce qui permet à la montre de lire comme l’originale en un seul coup d’œil. Le détail sur lequel je revenais sans cesse au poignet était celui du boîtier, où l’évolution est la plus marquante. Il est passé de 36 mm à 38 mm et, en métal, il paraît plus affirmé et dominé qu’indiquent ces deux millimètres, grâce à une construction en couches et en gradins qui donne une vraie profondeur et des jeux d’ombres. Pourtant, à 9,5 mm d’épaisseur, il se porte comme un ensemble complet, presque compact, bien loin du territoire du Big Bang. Il se dépose, oserais-je dire, parfaitement sur mon poignet de 7 pouces, aidé par des cornes plus courtes et orientées vers le bas qui confèrent cette qualité essentielle d’enlacement autour du poignet. Ce qui m’a le plus surpris, c’est que, malgré cette présence accrue, le design a été encore plus épuré pour atteindre l’essence même du MDM. Les vis de la lunette avancent comme le point focal, les oreilles sur les flancs du boîtier sont conservées, et le métal autour des cornes reste exposé pour montrer comment tout s’emboîte.

Sur le vif, les deux références affichent des personnalités nettement différentes, bien que toutes les deux suivent une logique évolutive commune plutôt que la simple reproduction. Sur la référence en or jaune, tout semble familier avec les codes modernes de Hublot : un boîtier en or jaune saisissant, un cadran noir mat fortement contrasté qui se rapproche dans l’esprit de 1980, et un design mesuré qui rend les lignes impressionnantes du boîtier Tributo presque audacieuses au poignet. Sous une lumière plus douce, l’or jaune paraît atténué, mais à la lumière vive, la modernité et l’impact du métal sont difficiles à ignorer. Oui, c’est une montre bruyante, mais ce n’est pas une mauvaise chose, car c’est probablement exactement ce à quoi devrait ressembler le retour de l’original disruptif MDM.

Vient ensuite l’or blanc, que Hublot présente comme son choix pour les tenues les plus sobres, avec des vis noires plaquées et un cadran onyx noir poli qui, en personne, possède une profondeur et un brillant que le noir mat de l’original n’avait jamais, en faisant un choix plus formel et discret et, pour moi, celui qui offre la plus grande polyvalence, avec une finition haute brillance qui reste homogène quelle que soit la lumière, ce qui est, pour dire les choses franchement, quasiment parfait. À la lecture de cela, il n’est pas surprenant que je privilégie l’or blanc n’importe quel jour : venant de quelqu’un qui a chassé des montres en or jaune presque exclusivement au cours des deux dernières années, cela en dit long sur la réussite de la Tributo en or blanc. Pour moi, tout se joue sur le contraste : le thème global de la Tributo est la juxtaposition caoutchouc et or, ancien et nouveau, blanc lumineux et noir profond, et ce contraste, tant au sens figuré que littéral, s’exprime le mieux sur une montre en or blanc.

Sur les deux versions, la fenêtre de date reste à trois heures exactement là où Crocco l’a placée, mais désormais assortie à la couleur du cadran pour qu’elle disparaisse presque complètement, la signature MDM refait surface à six heures comme clin d’œil direct au nom sous lequel Crocco avait présenté la montre, et les aiguilles sont plus grandes et plus polies que sur l’original, apportant une vie surprenante à un cadran qui n’en porte presque pas d’autre.

Cependant, l’un des changements les plus importants se situe derrière le fond de boîtier. L’original fonctionnait à quartz, choix que Crocco a fait parce qu’il « était vraiment fixé sur l’esthétique », même s’il l’advient être franc aujourd’hui. « Personnellement, j’avais tort », dit-il, et la Tributo répare cela avec le mouvement automatique HUB1711 de Hublot, un calibre basé sur Zenith battant à 4 Hz avec une réserve de 60 heures derrière un rotor « H » ajouré en or 22 carats ou en tungstène noir. Le choix d’utiliser le HUB1711 plutôt que l’un des calibres dérivés Sellita n’est pas seulement le choix correct, mais un avantage tangible pour la montre, ses propriétaires et l’image de la marque dans son ensemble, apportant une réserve de marche plus longue que les environ 42 heures du HUB1110 basé sur Sellita et une lignée que le prix de la Tributo exige. Bien qu’il y aura toujours un public qui demande davantage d’Hublot dans ce domaine, pour le type de montre qu’elle a créé ici, dont l’attrait réside dans sa forme et son héritage, le HUB1711 est une excellente correspondance.

Ce qui rend la Tributo intéressante au sein de la gamme Hublot, c’est à quel point elle s’écarte des montres que la plupart des gens associent au nom. Vous, et je l’admets moi-même, je ne pense pas nécessairement à la Classic Fusion lorsque l’on évoque Hublot, car le Big Bang, les collaborations avec Usain Bolt et Novak Djokovic, les boîtiers en saphir et les cadrans squelette restent les références les plus répandues de la marque. La famille plus large Classic Fusion a toujours été la ligne plus sobre de la maison, couvrant une vaste gamme de tailles et de matériaux sur un boîtier moderne, et, pour donner son crédit à la marque, elle a regardé vers 1980. D’abord avec trois rééditions limitées de 45 mm pour son 40e anniversaire en 2020, puis avec la Classic Fusion Original en 2023.

Le Tributo revient aux proportions et détails de l’original avec une intensité qui dépasse tout ce qui a précédé, ou, soyons honnêtes, tout ce que vous trouverez dans la ligne Classic Fusion elle-même. Essayez une Classic Fusion aujourd’hui, et vous constaterez qu’elles restent plutôt volumineuses, avec des cornes épaisses, des boîtiers larges et une lunette robuste. Bien qu’elles soient réfléchies à n’importe quelle taille, leur silhouette penche plutôt du côté bulky. Après avoir porté les deux éditions Tributo, je peux (avec plaisir) dire que le modèle ne subit pas le même sort.

En passant du temps avec ces nouvelles sorties, je me retrouve face à une analogie familière mais bien adaptée. Si, par exemple, vous gariez une Porsche 964 des années 1990 à côté d’une 911 d’aujourd’hui, presque chaque panneau et composant serait différent, et pourtant personne ne prendrait l’une pour autre chose qu’une 911. C’est bien plus difficile à obtenir que de copier le passé, car cela demande au designer de comprendre quelles lignes définissent une montre et lesquelles appartiennent simplement à l’époque où elle a été fabriquée. Sadry Keiser, directeur produit d’Hublot et homme responsable de façonner le Tributo avec Crocco, me l’a expliqué en imaginant le MDM original pressé dans du sable, où « tout ce que vous voyez est le minimum nécessaire à conserver », et tout le reste appartient à son époque, que ce soit 1980 ou 2026. « Notre défi consistait à être sûr que nous comprenions ces lignes », dit-il, et après avoir manipulé le résultat, je peux dire que ce niveau de réflexion se ressent avec une fraîcheur remarquable.

Prix à 30 900 dollars, le Tributo se situe dans une tranche extrêmement compétitive de montres dress-sport en or massif. Le Classic Fusion en King Gold de 38 mm d’Hublot coûte 21 100 dollars et est équipé du boîtier moderne et du calibre HUB1110 basé sur Sellita, ce qui signifie que la prime demandée par le Tributo rend nécessaire une réinvention bien plus importante. Au-delà d’Hublot, l’or sur caoutchouc grimpe rapidement : le Polo Date en or rose de Piaget est à 37 700 dollars, le Tonda PF Sport Automatic en or rose de Parmigiani tourne autour de 46 000 dollars, et l’Overseas 4520V en or rouge de Vacheron Constantin est à 71 500 dollars, bien que ce dernier soit livré avec un bracelet en or. Même l’Aquanaut en acier de Patek Philippe se négocie autour de 27 000 dollars. Chacun apporte son propre calibre, sa finition et son pédigrée, mais mis face à ces concurrents, une montre tout-or dotée d’un calibre basé sur Zenith provenant d’un des maîtres horlogers les plus respectés de la famille LVMH et revendiquant avoir lancé toute la discussion or-caoutchouc, paraît bien moins cher pour ce qu’elle offre et bien plus juste dans le contexte.

Pour être honnête, j’ai du mal à trouver quelque chose que je n’aime pas dans ces nouvelles créations d’Hublot, et avec le rythme quasi quotidien des sorties, les critères pour les faire réellement passer sur mon poignet deviennent plus sévères, mais le Tributo en or blanc figurerait sans hésiter sur ma liste. Je pourrais dire que je le préférerais sans la date, mais la date est une pièce maîtresse du design original, et je pourrais souhaiter qu’il soit un peu plus petit et un peu plus proche de l’original, mais en réalité, il se porte extrêmement bien. Le seul point bloquant pour beaucoup sera le prix, surtout sur un marché devenu plus sensible au niveau des tarifs que jamais récemment, et ceux qui voient le Tributo comme une Classic Fusion plus petite et plus simple pourraient avoir du mal à justifier près de 10 000 dollars de plus que la version King Gold, même si cette remise en question n’est en soi pas une mauvaise chose lorsque l’on voit l’auto-évaluation et la prévoyance d’Hublot tout au long du processus, de l’étude des lignes originales à l’intégration de Crocco dans le parcours.

Pour moi, le Tributo existe pour deux publics assez différents : le collectionneur qui a toujours admiré certains aspects de l’histoire Hublot mais n’a jamais trouvé de montre moderne qui les exprime, et le nouvel arrivant dans la marque qui recherche quelque chose avec une vraie héritage et un design qui sera encore pertinent dans les 46 prochaines années. Tous deux, à leur manière, réagissent, qu’ils le savent ou non, à cette même idée que Crocco a révélée à Bâle en 1980, et cela dit beaucoup du soin apporté au Tributo : l’idée demeure aussi claire aujourd’hui qu’elle l’était alors.

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